Como pintar una moto (Made in Home)

Antes


Despues


Si
como en la foto, queremos dar otro color a una moto con las piezas en
buen estado, aquí tenéis un par de pistas d como hacerlo.


Lo más importante a la hora de pintar una moto es tener un buen
sitio donde trabajar, tiempo suficiente para hacerlo con calma y
materiales apropiados, en caso contrario no te lo pienses, mándala a un
profesional, ahorrarás dinero y disgustos.


Si aún así estás decidido a hacerlo, te aconsejo que comiences por
pintar alguna pieza pequeña y si el resultado es bueno, adelante.


Este es el primero de una serie de artículos sobre este tema, en
este trataré únicamente de la pintura de una moto en perfecto estado,
en otros que haré más adelante veremos como trabajar con motos dañadas,
tanto con carenados de plástico como de fibra, así como a ir
complicando los diseños con varios colores.


No intento hacer un manual técnico, tan solo dar una orientación para la gente que quiera intentarlo por su cuenta


El primer paso es despiezar la moto entera. Parece fácil, pero hace
falta mucha paciencia y es recomendable tener el manual de taller (en
el caso de la Honda Paneuropean es imprescindible, hay piezas para
repartir).



Una
vez desmontadas todas las piezas hay que lavarlas a conciencia con un
detergente antigrasa (cualquier lavavajillas). Es un paso que mucha
gente olvida y que ahorra muchos disgustos. Cualquier resto de asfalto,
grasa o suciedad puede mancharnos las piezas una vez pintadas. No es la
primera vez que cojo un guardabarros blanco y lo pongo perdido con la
mierda de debajo.


Una vez limpia la moto debemos lijar todas las piezas a conciencia.
No se trata de quitar la pintura, tan solo de matizar la superficie
para facilitar el agarre de la pintura. Lo mejor es usar lija de agua
de grano 800, o mejor aún esponjas del tipo usado en los talleres de
automoción. Tras limpiar y secar las piezas no debe haber zonas
brillantes ni surcos o arañazos. Si esto último ocurre, hay que buscar
una lija más fina.


Si como en esta maleta hay zonas que no se deban pintar, se
enmascararán con cinta adhesiva y se protegerá toda la parte que no se
va a pintar, incluso por detrás, la pintura entra por todas partes. Hay
varios tipos de cinta, para la separación es mejor usar la de plástico
y dejar la de papel para otras zonas, deja un borde irregular y no
queda bien.




Aquí
se ve como se ha tapado la boca del depósito para que no entre pintura,
se debe hacer con todos los orificios, ventilaciones, etc.




Una vez lijadas y limpias todas las piezas, por fin es hora de comenzar a pintar.



Para
pintar las piezas hay que buscar un lugar donde no haya polvo ni
suciedad, y que tenga una buena ventilación. Las pinturas son tóxicas y
no es ninguna broma, os jugáis los pulmones. Ah. otra cosa, la mayoría
de las pinturas son inflamables, cuidadito los fumadores, es mejor
dejar el cigarro para el final. Ojo especialmente a las latas de
diluyente abiertas, nunca pasa nada hasta que pasa.



Siempre
es mejor sobornar a algún amigo que trabaje en un taller de coches para
que nos deje usar su cabina. Si lo hacemos en un local sin filtros la
cantidad de polvo que hay en el aire nos sorprenderá.


Una vez tengamos escogido el sitio hay que poner las piezas en una
superficie estable. Debemos poder ver la pieza desde cualquier ángulo
para ver los fallos, y necesitaremos poder movernos con soltura a su
alrededor y tener una distancia suficiente para poder mover la pistola
sin problemas. Ojo a los sitios muy estrechos, y cuanta más luz
tengamos,mejor.



A
estas alturas ya tendremos la pintura. Yo uso bicapas de automoción,
tanto da que sean con base agua, como con base diluyente. Si no sabéis
mucho de pintura seguro que conocéis a algún pintor de coches, él os
podrá recomendar que pintura usar y hasta venderos las que os haga
falta.


Para la mayoría de los colores es recomendable dar una capa de
blanco antes, evita que queden diferentes tonos y da más luminosidad al
color. Yo recomiendo añadir un 1 o 2 % de endurecedor a la pintura para
mejorar el agarre sobre las piezas de plástico.


La única forma de pintar con un acabado profesional es usando una
pistola de calidad y en perfecto estado, tanto mecánico como de
limpieza. Soy un poco pesado con esto, pero un material sucio es capaz
de arruinar un buen trabajo.


Siempre trabajaremos dando capas finas para evitar que la pintura
descuelgue, pero evitando que la pintura se seque entre pasada y
pasada. Normalmente el fabricante ya recomienda un porcentaje de
diluyente para cada pintura, en cualquier caso la consistencia ha de
ser líquida, pero más densa que al agua, algo así como un café
cremosillo.






En
este punto ya tenemos la pieza pintada en blanco. Debemos dejar que se
seque muy bien, nada de prisas. Cuando estén acabadas todas
aprovecharemos para repasarlas y lijar un poco con lija muy fina (1200)
si hay alguna mota de polvo o algún defecto. Si como recomendé antes
hemos añadido endurecedor al blanco, se debe pintar antes de dos horas
para que el agarre sea perfecto. Si tardamos más, el poliuretano
reaccionará con el endurecedor y puede perjudicar el agarre.




Cuando
apliquemos el color lo haremos también a capas finas, pero siempre
procurando que la pintura quede brillante y lisa, cuidado con los
excesos y chorretones.




Una
vez seca la pintura (mínimo una hora y mejor dos) ya podremos revisar
los defectillos y poner adhesivos si procede. Cuidado con las manos
sucias, ahora cada mancha se verá a través de la capa de barniz.




Empezamos
la parte más divertida, el lacado o barnizado. Sin duda es la más
sensible y de la que depende en gran medida el resultado del trabajo.
Aquí es mucho más difícil reparar los errores y debemos ir con mil ojos
y muy despacio.


Yo recomiendo el uso de barnices de poliuretano de dos componentes
y a ser posible de alto contenido en sólidos (HS). Respetaremos las
proporciones de barniz, endurecedor y diluyente que recomiende el
fabricante de la pintura.


Para que el acabado sea profesional debemos dar al manos dos o tres
capas, mejor finas que muy cargadas y dejando un tiempo entre ellas, de
10 a 25 minutos dependiendo de la temperatura. a más calor, menos
tiempo entre capas. La última de ellas es la más importante y en la que
debemos tener más cuidado.


Esto es un ejemplo de lo que pasa si damos barniz con demasiada
alegría. Mejor dar capas finas y dejar que asiente antes de seguir
cargando, tras unos minutos alcanza su brillo al nivelar el barniz.





Ya
hemos barnizado todo y ahora hay que dejarlo secar. Mínimo un par de
horas antes de mover las pieza, y recomendable un par de días antes de
montarlas. Los barnices de poliuretano no alcanzan su máxima dureza
hasta pasadas 72 horas, y continúan endureciendo durante varios días
más, así que paciencia para no rayarlas al efectuar el montaje.




Antes
del montaje revisaremos todas las piezas. Si hay motas de polvo o
descuelgues de barniz, se puede lijar un poco con lija de 1200 y pulir
con un pulimento suave. Cuidado al lijar, no hay que pasarse y llegar a
la capa de pintura.